Парадный, а до конца 19 века и вовсе единственный вход в Ичери-Шехер (бакинский Старый город) - через Северные, или Парные ворота:

Которые отличает чрезвычайно забористая история: формально это двое разных ворот - слева Шемаханские, а справа - ворота Шах-Аббаса. Первые были в этой стене со времён её постройки в 12 веке, а вот со вторыми всё куда сложнее: их воздвиг в 1608-09 годах хан Зульфикар, наместник персидского шаха Аббаса... только не здесь, а во внешней стене. Её снесли в 1886 году, но ворота сохранили - в старой стене был пробит идентичный портал, а на него перенесена вся облицовка. Так двое последовательных ворот сделались параллельными:

От ворот вглубь Ичери-Шехера уходит широкая Большая Крепостная (Биюк-Гала) улица:

Замыкает её перспективу особняк купца Гаджи Мамед-Гусейна Мамедова, более известный как Дом с цепями.

Построенный в начале ХХ века, в 1930 году он был национализирован и переоборудован в швейную фабрику, а с 1976 года здесь музей археологии и этнографии, который, как и прочие музеи, я не успел посетить:

Рядом немаленькое здание занимает офис "Азербайджанской национальной энциклопедии" - как уже не раз говорилось, свой имидж страна продвигает ревностно, и даже в банальной википедии статьи про Азербайджан складываются в отличный путеводитель.

За "домом с цепями" Большая Крепостная распадается надвое "игреком", и нам - налево, по Башенной (Гюлле) улице, в перспективе которой и уже прекрасно видна Девичья башня:

На кадре выше в доме слева жил выдающийся мастер-ковродел Камиль Алиев и теперь действует его дом-музей. Справа же, на радость каждому туристу - Дом с кошками:

У развилки - такая вот колоритная парочка: ГАЗик-кабриолет для туристов и полицейский электромобиль, весьма актуальный в здешних закоулках.

Здесь начинается территория старинного порта, которую открывают стоящие по разные стороны улицы караван-сараи 15 века - слева Мултанский, справа Бухарский.

Мултан - город в нынешнем Пакистане, и по преобладанию выходцев из него мултанцами называли в Баку всех индийских купцов, в том числе - индуистов, скихов и зороастрийцев, поддерживавших в Сураханах древний Храм Огня.

В Бухаре я не припомню ни Бакинского, ни Ширванского караван-сараев, так что Баку скорее всего был лишь транзитным пунктом, где караваны ожидали кораблей в Мазендеран. Деталь Бухарского караван-сарая - средневековый источник, а у Мултанского ворота почему-то прозвали Сим-Сим - якобы, за сходство с той самой запароленной дверью из сказки про Али-бабу. Оба караван-сарая заняты теперь ресторанами, но я увидел их наглухо запертыми, и сказочный пароль тут не помог.

По соседству - дома с резными балконами: по своей застройке Ичери-Шехер уместнее сравнивать не с Вана-Таллином, а с Вецригой, где кривые улочки точно так же обросли высокими домами на волне промышленного бума рубежа 19-20 веков.

А впереди - Она. Девичья башня, облик которой не спутать ни с чем:

На стене её висит табличка "Башня Масуда ибн-Давуда", судя по шрифту - 12 века, вот только кем был этот Масуд Давудыч, не знает теперь никто. Есть версия, что это просто во время какой-то осады брешь в стене спешно заткнули надгробием:

Другая надпись, висевшая там в 19 веке и позже бесследно (и возможно не случайно) исчезнувшая, сообщала, что башню воздвиг Джейту - монгольский ильхан, правивший в 1310-16 годах. Но облик, облик... не надо быть азербайджанским националистом, чтобы видеть эту башню уходящей в самую тьму веков.

Высота башни - 28 метров, диаметр - 16 метров, из которых порядка 10 метров приходится на неимоверно мощные стены, немногочисленные оконца в которых обозначают связующую 8 ярусов лестницу. Ещё удивительнее план - сверху башня имеет форму ключа, обращённая к морю огромной узкой пристройкой без внутренних помещений. И всё это, вместе с фрагментами стен у подножья и глубокими погребами, было полностью обособлено от всех остальных укреплений.

А потому и гипотезы возраста и происхождения башни одна другой чуднее. То ли дахма (зороастрийская "башня молчания"), то ли храм Митры о 7 алтарях, воздвигнутые до нашей эры, то банальный донжон и дозорная вышка 12 века.

Огонь на верху башни, впрочем, скорее всего действительно горел - с таким расположением она не могла не служить маяком, и если так, то среди всех маяков мира явно старше только римская Ла-Корунья в Испании, а грандиозный маяк Кыпу в Эстонии на века моложе этой башни даже если её правда построил монгольский ильхан.

В общем, вопросов Девичья башня оставляет больше. Самое логичное, я бы сказал, предположить в ней многофункциональный стратегический объект - в мирное время маяк, в войнах дозорная вышка, когда враг у ворот - площадка для лучников, и донжон, если враг вошёл в город.

И даже загадочный выступ скорее всего сочетал функции контрфорса и волнолома - сейчас от башни до линии прибоя 220 метров, но ещё в середине 19 века она стояла прямо на берегу, а во время сильных штормов тяжёлый вал вполне мог налетать на её стены.

Девичья башня - ось Баку, и в шумном динамичном городе она кажется константой. Нетрудно представить, как вокруг вились улицы махаллей, строились и падали дворцы, били фонтаны из нефтяных скважин, ходили корабли, отступало и наступало море, селились всевозможные народы, а позже стреляли друг в друга из луков, мушкетов, винтовок и автоматов...

Башня же просто стояла во всей этой круговерти незыблемо, и круговерть бессильно соскальзывала с её стен. Ныне вход в башню для иностранцев стоит суровые 15 манат (600 рублей). Совсем не уверен, что оно того стоит - внутри лишь каменные стены лестниц:

Стопка круглых комнат:

Да довольно скудный музей:

Самое впечатляющее в нём - колодец: башня построена прямо над ним.

Из экспозиции же мне более всего запомнились макеты. В том числе Баку не шахской эпохи, а начала ХХ века - на месте этих лавок персидских купцов, приходивших сюда торговать из-за моря, в 1909 году начали строить Бакинский бульвар:

В общем, музею красная цена - пара манат, но главное, за чем лазают в Девичью башню - на самом верху. Конечно же, это смотровая площадка, и на месте маячного костра теперь странная "заглушка" с рисунками, а на месте лучников, готовых пустить горящие стрелы по вражеским кораблям - туристы радостно делают селфи.

Края площадки обнесены стеклом, но к счастью не очень высоким, и я фотографировал, поднимая камеру над ним на вытянутой руке. Виды отсюда не столь дальние, как с Нагорного парка (он виден на кадре ниже), но куда более детальные. Пойдём против часовой стрелки - каждый последующий вид левее предыдущего:

У подножья - Бакинский бульвар: так отступило за полтора века море.

Почти вплотную к Девичьей башне сам ощетинился башенками дворец Иса-бека Гаджинского, о котором я подробнее расскажу, когда спустимся:

В море - фонтан в виде лотоса, в конце мая ещё не работавший. Вдаль на кадре выше уходит берег Бакинской бухты - к первому российскому нефтеналивному терминалу Зых, куда инженер Владимир Шухов по заказу Нобелей проложил в 1878 году первый в мине нефтепровод с их промыслов в Балаханах.

Где-то там же - текстильная фабрика Гаджи Тагиева (1897) и нефтеперерабатывающий завод "Азернефтяг", построенный в 1940-е годы. Левее по берегу лежат районы старых нефтепромыслов, выведенных туда в 1878 годах из центра города.

В основном они образовали стихийный район, за свой жуткий облик, густую копоть и нефтяной смрад прозванный Чёрным городом. Дальше по берегу в 1884 году Нобели построили более упорядоченый и благоустроенный район, на контрасте ставший Белым городом.

Ну а теперь осталась от них лишь Нобелевская резиденция "Вилла Петролеа" (1884) да единичные домики - в 2010-х годах и Чёрный, и Белый город были почти полностью снесены под застройку:

К ним же тянется новая очередь Бакинского бульвара, в советском время успевшего дорасти до Морского вокзала на месте причалов небезызвестного пароходства "Кавказ и Меркурий". Сам Морвокзал формально действует, но пассажирам там делать нечего - пригородной навигации по Каспию давно нет, паромы ходят из Алята в 40 километрах южнее, и на старом месте даже кассу не оставили.

Да и сам морвокзал отсюда не виден, но стоит он примерно у подножья вон тех башен - слева "Порт-Баку" (130 и 250 метров), а справа - отель "Каспиан Плюс", причём по изначальному проекту (возможно, пересмотренному на фоне подешевевшей нефти) это будет не пара симмеричных башен, а основание огромного вертикального дома-кольца!

У причала видна пара судов, например синяя яхта "Мирвари" из Турции (2013) прогулочная, а белый "Рашид Бехбудов" с водомётными двигателями, построенный аж на Филиппинах, обслуживает нефтяные платформы. Ну а ближе на бульваре - 75-метровая парашютная вышка (1975), для туриста, стоявшего на Девичьей башне 20 или 40 (30 вряд ли) лет назад господствовавшая в панораме:

Рядом с высотками вдали торчат трубы Ново-Бакинского нефтезавода (1976) - если "Азернефтяг" специализировался на тяжёлых нефтепродуктах, то здесь всё создавалось в первую очередь под бензин.

Бульвар представляет собой фактически парк шириной в 100-200 метров, а фасады первых от моря домов глядят на мощный проспект Нефтяников. Поодаль видны верхушки ещё более высоких небоскрёбов на проспекте Алиева, но ими лучше любоваться из Нагорного парка, расположенного гораздо выше.

Левее - бакинская "имперка" (опять параллели Риги!) с роскошной колониальной архитектурой царских времён и обильным конструктивизмом. А на переднем плане - задворки дома Гаджинского, Мултанский караван-сарай да зелень парка с руинами и рестораном:

Левее видно, как город набирает высоту по склону Бакинского холма. Ичери-Шехер же - в низинке, и справа просматриваются Парные ворота за Домом с цепями, Большая Крепостная и Башенная улицы да Бухарский караван-сарай. Левее - древняя базарная площадь, о которой также расскажу "с земли".

Ковры на балконе дома Кемаля Алиева - помимо музея там, конечно же, есть и магазин:

На фоне новостроек - то ли мавританская, то ли готическая "Исмаиллия", бывший ДК Мусульман, построенный в 1913 году азербайджанским нефтяным магнатом Мусой Нагиевым, а ныне это президиум Азербайджанской Академии Наук.

За ним торчат золочёные минареты главной в стране мечети Тезепир (1905-14) посреди старого Баир-шехера (он же просто Советская), Внешнего города, сложившегося уже под Россией, но ещё до нефтяного бума. Ветхим дворикам Советской недолго осталось - новостройки наступают, как плейстоценовый ледник:

Странная особенность Старого города - в пейзаже его улочек аутентичность выдержана, а вот с крышами народ творит, что захочет, и потому в новостроечный фон пейзаж Ичери-Шехера переходит как-то очень плавно.

На заднем плане - огромный купол и минарет Дворца Ширваншахов, куда как более роскошного, чем дворец Бакиханов. Но воздвигнутый в 15 веке, со времён персо-турецких войн он стоял заброшенным, а при Российской империи и вовсе использовался под военный склад. Под охрану его взяли в Азербайджанской демократической республике в 1918 году, а в АзССР и в порядок привели.

Тут в кадре дворцовый портал, шатровый купол мавзолея Сеида Яхья Бакуви (придворный учёный 15 века) и минарет Бикляр-мечети (1896), всё на фоне грандиозного доходника Мирзабековых начала ХХ века:

Впрочем, мне пришлось повозиться с фотографиями, чтобы отличить минарет Биклярбека от минарета Дворцовой мечети (15 века) или Сыныг-кала (Повреждённой башни) Мухаммед-мечети 11 века - при всей узнаваемости ширванской архитектуры, друг от друга её образцы редко отличаются чем-то кроме размера и орнаментов под площадкой.

Ещё левее в панораме господствует Бакинский холм (официально - Пир-Вазари), который венчают Пламенеющие башни (2007-12, 161-185 метров) и телевышка (1979-96, 310м). За левой башней виднеется Милли-Меджлис (парламент), а ниже правой башни - огромная администрация президента постройки 1970-х годов и на фоне неё башенка Филармонии в бывшем Общественном собрании (1910-12).

Далее глянем вниз - вдоль параллельных улиц Хагитат Рзаевой и Асафа Зейналлы. Последняя представляет собой по сути дела главную площадь Ичери-Шехера, и упирается поодаль в две мечети. В "коробочке" спрятана реставрируемая Лезгинская мечеть (1169), нынешнее своё название получившее в годы нефтяного бума, а прежде звавшаяся мечетью Ашура по фундатору Наджаф-Ашур Ибрагиму из Шемахи. Дальеш видна Джума-мечеть (1899) с минаретом от предшественницы 15 века, а за ней, пожалуй, красивейший в Ичери-Шехере дом купца Гани Мамедова (1908).

Руины за забором раньше выглядели так - это остатки армянской церкви Сурб-Аствацацин (1797-99), конечно же неизбежной в районе базара и порта. Её разрушили в 1992 году, в остервенении карабахского конфликта:

За ней - караван-сарай Касум-бека (17 век), главным входом обращённый улицу Рзаевой - тогдашнюю набережную. Касум-беки были едва ли не богатейшей в тогдашнем Баку купеческой фамилией, а один из них в 1803 году даже впервые в мире начал шельфовую нефтедобычу, выкопав на мелководье, под защитой плотных срубов, пару нефтяных колодцев.

С 1809 года ещё несколько десятилетий караван-сарай служил русской портовой таможней. Ныне он занят театром народной музыки, а на месте линии прибоя ещё в начале ХХ веке выросли дома:

Теперь снова поднимем взгляд. Вон вдалеке край Бакинского холма, дворец Гюлистан (1980) на склоне и "атешгях" Вечного огня (1998) на Аллее шахидов:

Левее - Центр Мугама (2005-08, жанр народной музыки) и Музей ковра (2008-14) в виде оного, свёрнутого в рулон, а между ними просматривается ещё и Бакинская Венеция (1964) - весьма забавная сущность, пруд в виде лабиринта каналов с горбатыми мостиками, снующими лодочками и ресторанами на островках.

Дальше у моря - ТРЦ "Каспийский берег" в виде гигантского лотоса, Хрустальный зал (2012) к "Евровидению" на пирсе и основание гигантского (161 метр) флагштока с крупнейшим в мире (70 на 35 метров!) флагом. Поднятый в 2010 году, 7 лет спустя, вопреки девизу Первой Азербайджанской республики "Однажды поднятое знамя не опустится!", флагшток был демонтирован - ставить подобные рекорды в Городе Ветров оказалось не слишком удачной затеей.

А на переднем плане - дома по улице Рзаевой, и у мощной сталинки задний фасад украшен фигурами стрижей:

Самое примечательное здание около башни - выросший с ней вровень дом Иса-бека Гаджинского (1911-13), вмещавший всю его по-восточному огромную семью, а заодно контору:

Рассказывая о Баку, нельзя не упомянуть "нефтяных ханов" - к началу ХХ века в Азербайджане сформировалась новая элита, десяток магнатов-нефтепромышленников из "закавказских татар", чьи роскошные дачи я уже показывал в Мардакянах.

Но лишь Гаджинский среди них был действительно если не хан, то мирза - его предки владели большими угодьями близ Балахан и Раманы, и если до "нефтяного бума" скважины ещё могли уживаться с полями и пастбищами, то с конца 19 века всё яснее становилось, что не так ценно то, что на земле растёт, как то, что в земле скрыто.

В 1903 году Иса-бек Гаджинский основал свою нефтяную компанию, построил в Чёрном городе керосиновый завод, одним из первых стал добывать нефть на острове Челекен с другой стороны Каспийского моря, а в море занимался ещё и икорными промыслами. Ещё он был попечителем гимназии, для которой построил специальный санаторий в Ессентуках. В целом, сами масштабы его деятельности на фоне других "нефтяных ханов" не впечатляют...

...но зато хоромы аристократ-нефтяник себе воздвиг такие, что в 1943 году во дворце останавливался по дороге из Тегерана собственно персоной Шарль де Голль.

С другой же стороны от башни порт продолжала Базарная площадь с фундаментом древнейшей в городе мечети Баба-Кухи Бакуи 9 века, по самую крышу ушедшей в культурную слои и раскопанной в 1990-х.

Ещё раньше, в 1964 году, археологи нашли колоннаду, окружавшую древний торг. Позже, скорее всего ещё до создания "скансена" Гала, базарная площадь была превращена в лапидарий - с различных раскопок в Баку и ближайших окрестностях сюда свезли петроглифы, каменных баранов, древних идолов и мусульманские надгробия с тонкой резьбой:

На кадре выше обратите внимание на маленькое здание в переулке слева - это текие дервишей (упрощённо говоря - мусульманский аналог монастыря) 13 века.

А над древним базаром - тоже почтенного возраста баня Гаджи-Гаиба с круглыми куполами, теперь ресторан. И лишь башня над ними - всё такая же абсолютная.