Длительное велопутешествие дарит ощущение полной свободы, но, чтобы избежать поломок в пути, перед выездом важно уделить внимание узлам, на которые приходится большая нагрузка, в том числе цепям, тормозам и колёсам. Можно заняться обслуживанием самостоятельно или доверить работу мастеру.

Расскажу, что именно полезно проверить и при необходимости обслужить или поставить новую деталь.

В длительной поездке цепь велосипеда быстро изнашивается. Из-за этого разрушаются звёзды в трансмиссии и ухудшается переключение передач. Чтобы износ происходил медленнее, перед выездом и в процессе путешествия трансмиссию нужно чистить и смазывать. Для очистки подойдёт обезжириватель или специальный очиститель. Наносить состав на звенья можно с помощью щётки или машинки для чистки цепи. Либо пользоваться очистителем в формате спрея.

Следующий этап — смазка цепи. Состав нужно нанести на каждое звено, а потом удалить излишки — так к нему будет меньше прилипать грязь. Выбор смазки зависит от погоды. Если по прогнозу дожди, лучше наносить смазку для влажных условий.

Перед выездом полезно проверить износ цепи калибром. Это специальное устройство в виде плоского металлического шаблона, который нужно вставить между звеньями. Если калибр не проходит с одной из сторон, цепь достаточно почистить и смазать, но, если он хотя бы немного проваливается, цепь пора менять. Калибр проваливается целиком, значит, вся трансмиссия изношена, и вместе с цепью понадобится заменить передние и задние звёзды.

В поездку полезно взять небольшую упаковку смазки и так называемый замок — быстросъёмное звено цепи. Оно устанавливается вместо одного из штатных звеньев и позволяет снимать цепь без инструментов. Желательно проводить смазку примерно каждые 100–200 километров или после попадания в сильный дождь.

Центральная часть колеса — втулка, в которой расположены подшипники. Втулка должна крутиться свободно, без люфта и хруста. Если есть посторонние шумы или колесо двигается заторможенно, втулки нужно обслужить. Наиболее распространённый вид такой детали — с насыпными подшипниками, где шарики расположены в открытом виде. Такие втулки нужно разобрать с помощью велосипедных конусных ключей, аккуратно извлечь шарики, удалить старую смазку и грязь, после нанести новую смазку и собрать узел обратно.

Менее распространены втулки на так называемых промподшипниках. Шарики внутри такой детали находятся в закрытой кольцевой обойме. При проблемах с такими втулками проще заменить подшипник целиком.

Тормоза должны замедлять велосипед равномерно, без провалов и посторонних звуков. Если у вас ободные тормоза, проверьте степень износа колодок — её можно определить по специальным маркерам. Старые колодки стоит заменить.

На дисковых тормозах можно оценить остаток ресурса колодки, вытащив её из посадочного места за специальный «хвостик». Если колодки сточились до металла, их пора менять. Полезно раскрутить колесо и посмотреть на тормозной диск. Если он неровный, его нужно заменить или выправить специальным ключом, направляя место изгиба в противоположную сторону. В домашних условиях для этой операции подойдёт разводной ключ.

Иногда на дисковых тормозах вместо троса используется гидравлика. При плохой работе таких тормозов понадобится прокачка с заменой тормозной жидкости. Эту операцию лучше проводить в мастерской.

Чёткая работа переключателей экономит время и силы при движении в горку или при скоростном спуске. Перед их настройкой нужно проверить, насколько хорошо двигаются тросы переключателей внутри резиновой изоляции (рубашек). Для этого достаточно несколько раз переключить скорости и заменить, если какие-то компоненты двигаются плохо.

Задний переключатель держится на так называемом петухе — детали в форме изогнутой буквы Г. Погнутый «петух» — частая причина капризов при переключении.

Если с рубашками, тросами и «петухом» всё хорошо, можно сразу приступать к настройке ограничительных винтов H и L на обоих переключателях. В правильном положении этих винтов цепь не спадает за звёзды. Дополнительную регулировку можно провести с помощью пластикового барашка, регулирующего натяжение. Он расположен на руле или самом переключателе.

На заднем переключателе винтом рядом с буквой B регулируется расстояние ролика до звёзд — так цепь лучше огибает зубья. Правильное расстояние для каждого переключателя отличается, его можно посмотреть в инструкции или интернете.

Перед выездом убедитесь, что на ободах колёс нет отклонений. Такая проблема может возникнуть, например, после наезда на препятствие. Вариант проверки: перевернуть велосипед, раскрутить колёса и посмотреть, не уходит ли покрышка во время движения в сторону. Если биение присутствует, его можно исправить с помощью спицевого ключа. При отклонении обода в левую сторону нужно подтягивать спицы с правой стороны и немного ослабить левые. Если обод отклоняется вправо, порядок действий обратный.

Не менее важно и состояние покрышек. Рисунок на них должен быть чётким. Если на поверхности появились трещины и порезы — шина под замену.

Важно выбрать оптимальное давление в камерах: так велосипед будет ехать быстрее и лучше противостоять проколам. Максимально допустимое значение написано на боковине покрышки. Заднее колесо всегда нагружено больше переднего, поэтому туда лучше добавить чуть больше воздуха. Для более точного накачивания используйте электрический насос с манометром.

В среднем на горных велосипедах переднее колесо накачивают примерно на 36 PSI (или 2,5 bar), заднее — на 38 PSI (2,6 bar). На шоссейном байке с узкими покрышками переднее колесо можно накачать до 90 PSI (6,2 bar), заднее — до 93 PSI (6,3 bar).

Как выбрать велосипед для дальнего путешествия: 8 хороших вариантов

Текст: Игорь Синельников для Яндекс Путешествий

Подписывайтесь на наш Дзен и оставайтесь в курсе горячих новостей из мира путешествий!